Мир велик, и иногда он преподносит различные испытания. Например, в силу каких-то обстоятельств Вы оказались в неестественных условиях в леденящей погоде, не имея возможности одеться, то можно утеплиться поместив под одежду сухую бумагу, листья, траву- это поможет сохранить тепло. При землетрясении спрячьтесь подальше от всего, что может рухнуть на Вас: стены, стекла, мебель и отойдите от опасных зон (газовая труба, линий электропередач, заправка), обязательно прикрывайте голову и не пользуйся лифтом. На улице останавливайтесь от объектов, которые могут рухнуть - мосты, строения, деревья и прочее. В машине включите радио, чтобы знать последние данные. При торнадо лучше находится внутри помещения. Торнадо часто приходит с землетрясением, поэтому действия будут идентичные. В горах остерегайтесь лавин и оползней. Подумайте про эвакуацию заранее. Если по какой-либо причине Вы остаетесь дома или не можете эвакуироваться, расположитесь на верхнем этаже. В какой бы части эвакуации Вас ни застали потоки грязи, как можно быстрее постарайтесь уйти в сторону и не приближайтесь к оползню потому, что есть вероятность повторного сдвига почвы. Иногда сход начинается прямо у ног, в таком случае постарайтесь быстро отскочить в сторону от лавины. Если не успеваете скрыться от лавины, ухватитесь за что-то массивное и крепкое (камень, дерево) возможно это Вас спасет. Если Вас понесла лавина, постарайтесь оставаться на поверхности снега, как бы плывя - это поможет выиграть время. В подобных зонах риска берите с собой лавинный приемник и датчик. Приемник укажет, где зарыт человек, а датчик укажет конкретное места. И если Вы на лыжах - носите шлем. Если надвигается цунами - убирайтесь подальше немедленно, а на суше заранее отойдите в глубь не менее, чем на 3 километра или зайдите на возвышенность более 30 метров над уровнем моря. Сервис Google Earth Вам в помощь. Постоянно отслеживайте ситуацию (радио, гаджет с интернетом и прочее), в море ее оценить сложно - одна волна может прятать за собой другую, еще больших размеров.
Если Вы оказались выброшены в открытых водах, например в шлюпке, а попасть на сушу нет возможности, тогда разбейте имеющийся рацион на части, на сколько это возможно, сколько Вы проведете времени одни сложно представлять, сделайте удочку из подручных средств или подсак из одежды для ловли планктона и водорослей. Собирайте влагу и дождевую воду. Укутайте одеждой голову и глаза от палящего солнца. Если попали в холодную воду, то в первую очередь –это самообладание, если берега не видать то экономьте тепло, если в спасательном жилете, то подогните конечности к телу, если в компании то сгруппируйтесь, одежду снимайте в крайнем случае, если она вас держит или тянет. Если без жилета, то ищите то, что поможет Вам удержаться на воде подольше. Если вы выбрались на берег и на помощь в ближайшее время (или вообще) рассчитывать не приходится, снимите с себя всю одежду, отожмите нижнее белье, вытритесь им, снова как следует отожмите его и наденьте на тело. Максимально защитите голову и наденьте что-нибудь на ноги. После этого наденьте верхнюю одежду, пусть даже и замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это ни было. Пока не начнете согреваться, не позволяйте себе заснуть. По возможности, потерпевшего надо быстро переодеть в сухую и, желательно, теплоизолирующую одежду. Любыми способами организуйте локальный обогрев области груди и спины, произведите массаж конечностей, начиная с периферии. Если потерпевший не может или затрудняется двигаться сам, помогите ему делать согревающие движения: бег трусцой на месте, прыжки, сжатие – разжатие кистей рук, вращательные движения. Заставляйте его двигаться, как бы он ни сопротивлялся. Если вы оказываете помощь человеку, длительное время находившемуся в холодной воде, ни в коем случае не давайте ему алкогольные напитки. Это может его погубить. Причина проста, но почему-то малоизвестна: при существенном охлаждении даже после выхода из воды температура тела продолжает снижаться в течение 40 и более минут. При наводнении отключите питание квартиры или дома в своей щитовой. Будьте внимательны к линиям передач особенно выходя на улицу: старайтесь не пересекать затопленную улицу, чтобы не попасть в область поражения электрическим током от упавшего кабеля. При урагане или тайфуне внимательно отслеживайте их активность и направления, а возможные укрытия вам предложит приложение по типу Red Cross Hurricane App. Самое большее количество штормов приходится с середины августа по октябрь.
При извержении вулкана – эвакуируйтесь. Дома необходимо запастить водой по максимуму, также разместите огнетушители на видном месте Легковоспламеняющиеся предметы необходимо спрятать. Передвигаться по местности необходимо в одежде из тканей, которые не поддерживают горение. Дышите через влажную ткань – это снизит вероятность поражения дыхательных путей. Лесные пожары можно определить заранее по миграции птиц и животных, бежите от огня в против ветра, защитите дыхательные пути влажной тряпкой от огня, если отрезаны от пути эвакуации, тогда лучше выйти к водоему. Выйдя из зоны пожара сразу сообщите в пожарную службу или администрацию района о пожаре. Обычный пожар можно тушит водой, забрасывать землей или затаптывать ногами, при тушении будьте внимательны и осторожны.
Если заблудились в пустыне старайтесь передвигаться ночью ориентируясь по звёздам. Воду в пустыне можно найти в подземных источниках, и помните жидкость кактуса ядовита. Оказавшись под завалом не совершайте резких движений, чтобы не спровоцировать дальнейшее обрушение. Дышите глубоко и ровно, обвяжите вокруг головы одежду для защиты от пыли. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если Вы оказались в воде и Ваши руки повреждены или связанными при небольшой глубине, ныряйте и прыжками приближайтесь к суше. Если глубоко плывете на спине или животе. В неспокойном море полный переворот тела позволит совершить глубокий вдох и продолжить движение к суше. Чтобы позвать помощь - сигнал SOS азбукой Морзе – это последовательно 3 точки, потом 3 тире и 3 точки - три коротких звука(крика, свистка), три протяжных, потом три коротких или три коротких моргания фонариком, три длинных, и снова три коротких. Возможно будет интересно видео: https://www.youtube.com/watch?v=ab7SmBu7rpQ Направляясь на природу Вы можете встретить множество интересных зверушек, которые в силу различных обстоятельств могут проявить агрессию по отношению к Вам, поэтому как минимум возьмите нож, заряженный телефон, спички, бутылка с водой, перцовый баллончик. При укусе ядовитой змеи врачи не рекомендуют отсасывать яд, из-за риска проникновения через мелкие ранки рта в организм. Но если помощь далеко, то отсасывайте яд сразу после укуса, постоянно сплевывая и промывая полость рта. Нельзя накладывать жгут или прижимать место укуса.
Обходите кладбища животных – это цветник опасных микроорганизмов и рядом может притаиться хищник. И когда расположили лагерь– уносите остатки пищи как можно дальше от своего лагеря, по возможности сортируйте мусор –возьмите ведро или контейнер с несколькими пакетами, поместите внутрь и скрепите между собой прищепками или зажимами.
Медведь
Лучшая защита – это не встречаться с ним. По лесу перемещайтесь шумно и громко разговаривая. Заметив медведя не подходите к нему, осторожно обойдите стороной.
Если нашли следы медведя тогда идите в сторону от движения животного, и ни в коем случае не располагайтесь на медвежьих тропах на ночлег. Избегайте перемещения вдоль рек и ручьев в сезон нереста лососевых. Если встретили медведя, даже будучи безоружными, нельзя убегать (это может спровоцировать медведя на преследование).
Если он Вас заметил, но при этом не бежит, нужно отпугнуть его, старайтесь сохранить спокойствие (как бы это не было страшно), громким криком призывая на помощь, и медленно отходите. Если у вас в руках есть корзина с ягодами или рюкзак, то нужно положить ее перед собой. За отпугивающие средства сойдут громкие крики, выстрел в воздух, ракетница, фейерверк, фальшфейер (при использовании помните о пожароопасности), можно отпугнуть резким запахом перцового баллончика, чтобы его резкий запах отпугнул или поджечь свою одежду. Бежать можно только тогда, когда вы удалитесь настолько, что медведь исчезнет из вашего поля зрения. Отпугивая не стреляйте в самого медведя, подранок может быть еще опаснее - убить медведя можно только из серьезного оружия и то не всегда сразу может остановить зверя - цельтесь в голову или в спину.
Если медведь от вас в 5-7 метрах, то большая вероятность, что он нападет - при этом он может не проявить никаких признаков агрессии. И, наоборот, если медведь поднимается на задние лапы, это может не означать, что он хочет напасть. Категорически запрещено подходить к раненному медведю. Нельзя приближаться к медвежатам – помните, где-то рядом медведица, если она сочтет, что вы — угроза ее малышу, ее атака станет последней в Вашей жизни. Если где-то поблизости есть гора или холм, то это поможет выиграть несколько минут в схватке с медведем, так как, из-за массивного веса ему будет тяжело вас разглядеть на возвышенности. Много историй свидетельствует о том, что в таких случаях людей спасало то, что они притворялись мёртвыми, если безоружны и неизбежность схватки лучше лечь на землю в позу эмбриона, при этом руками, рюкзаком защитите голову и если Вам повезло и чувствуете, что медведь потерял к вам интерес, но находится рядом, не стоит шевелиться. Если вооружены ножом - нанесите ему сильные удары в глаз, нос, бросайте в его чувствительную морду предметы. Если есть перцовый баллончик -распылите медведю прямо в глаза, нос и пасть. Медведи очень хорошо лазают по деревьям, особенно молодые, поэтому пытаться скрыться от него на дереве врятли получится, а большие медведи вообще могут повалить дерево, и тогда Ваши шансы на выживание будут равны нулю. Если Вы уже залезли на дерево, попробуйте зацепиться на тонких высоких ветках, которые медведю не дадут возможность повиснуть. В воде медведи хорошо плавают, поэтому навряд ли в ней удаться скрыться Находясь с детьми в лесу, будьте всегда внимательны - не позволяйте им уходить далеко и лазить в заросли, пусть будут на виду. Интересное видео о медведях:
https://www.youtube.com/watch?v=HQPk0v6gzV0
https://www.youtube.com/watch?v=FAAlsg9S-5s
Кабан - это зверь, который хрюкает, сопит и шумно перемещается. Зачастую заметив человека, тут же скрываются. Опасны кабаны своими резцами - могут запросто вспороть живот человеку. Явный знак агрессивности– рытьё земли копытами. Если он бежит на Вас спрячьтесь на любой возвышенности – дереве, скале. Интересное видео о кабанах:
https://www.youtube.com/watch?v=FYSLdq0bW30
https://www.youtube.com/watch?v=-lOE83IYSo0
При встрече волка - важно понять, он здоровый или заражен бешенством. Если волк один вышел к поселению днём, то это важный признак вероятной неадекватности зверя. Больное животное уходит из стаи, помимо этого, волки охотятся ночью и сторонятся людей. У больных бешенством, как правило наблюдается капающая слюна, поджатый хвост, голова опущена, глаза мутные. Если встретили стаю волков или бродячих собак, то не давайте им себя окружить. Встаньте спиной к дереву и постарайтесь взобраться на него. Если от атаки не уйти, то лучшая поза - поза эмбриона. Она позволит закрыть лицо и шею — однако не стоит притворятся мертвым, как в случае с медведем. Для обезоруживания нападающего волка также подойдет перцовый баллончик или нож, на крайний случай подойдет любая палка. Ваша цель – это его голова и нос. Если вы отбились от волка, и он убежал в лес, вероятно, он нападет на вас вновь. Для снижения вероятность повторной атаки необходимо развести огонь или сильный дым. Если вас все же укусил волк, сразу промойте рану теплой водой с мылом и быстро обратиться в больницу, чтобы избежать заражения бешенством. Если животное поймано - привезите его для анализа на бешенство, это поможет не проходить сложное лечение. Помните, что практически все животные бояться костра и дыма. О нападении волков: https://www.youtube.com/watch?v=1kB6_BkdTrQ
Если Вы решили поохотиться, и берете оружие в первые или новую модель, то сперва изучения его устройство и основы стрельбы(пользования самим оружием), для Вас будет полезно знать расположение друзей, и чтоб они Ваше соответственно. Подходя к человеку и при движении в неустойчивом положении (например когда залазите на дерево, передвигаясь по неровной местности, езде на транспорте)— поставь на предохранитель, а лучше вытащи патроны из ружья, не используйте непригодные или неподходящие патроны, стреляйте из устойчивого положения. Не наводи ружье на людей включая себя, пользуйтесь так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу.
Не стреляй в дичь в створе с товарищем и если не уверен, что цель это дичь. При стрельбе преимущественно смотри на цель, на планку боковым зрением.
Если произошла осечка выжди 20 секунд, не открывая ружья -может произойти затяжной выстрел. Открывай ружье всегда стволами в сторону и патронником от себя. Если патрон плохо залазит в патронник замени его.
Увидишь дичь – замри, дабы не спугнуть и предварительно очисти место под ногами, чтоб не выдать тебя шумом. Подходя к подранку перезаряди оружие и будь бдителен зверь может быть еще жив. Идя в топкое место -оцени местность, возьми в руки шест, лучше с крючком на конце и веревкой. Уронил оружие в грязь— проверь стволы, засор канала ствола может привести к разрыву ствола при выстреле.
Запрещай собаке прыгать на себя - при заряженном ружье может толкнуть или задеть спусковой крючок. Не храните оружие и патроны в одном помещении с горючими, легковоспламеняющимися и химически агрессивными материалами. Дома хранить оружие и патроны в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах. Если имеется потребность в сейфах для оружия, прошу пожаловать: https://pe-so.ru/metallokonstrukcii-metallicheskaya-i-steklyannaya-mebel/kupit-sejf-metallicheskij/oruzhejnye-sejfy/ При охоте, чтобы заблаговременно заметить зверя, будет полезным иметь хорошую оптику. При выборе оптики важно понимать, для каких целей и в каких условиях Вы будите применять. Для охоты в лесной зоне лучше прицел с небольшим увеличением и широким углом обзора, а для гор – с высокой степенью увеличения.
Полезна подсветка прицельной сетки при наведении на темную цель, например, на темном фоне леса, только подсветка даст возможность точно прицелиться и поразить мишень.
Крепление на оружие – залог точной стрельбы в различных условиях – позволит без опаски сбивки прицела долгое время.
Если дистанция до цели преимущественно одинаковая, то лучше использовать прицел с постоянной кратностью. При различных дистанциях стрельбы – с переменной.
Встроенный в прицел дальномер позволяет не отрывая взгляда от прицела определять расстояние до цели и оперативно вводить соответствующие поправки.
Кратность - это возможность увеличения удаленных предметов, то есть зрительное приближение, для более точного выстрела.
Оптические прицелы на охотничьи карабины устанавливаются двумя способами:
1) стационарно, то есть это когда оптика устанавливается на карабин, пристреливается и уже не снимается. Если её снять, то потребуется повторная пристрелка оружия.
2) съёмные, то есть на оружие крепится специальный кронштейн, типа “ласточкин хвост”, а уже на него закрепляется сама оптика, которая также пристреливается, однако её можно снимать и ставить вновь, без дополнительной пристрелки.
Как правило, оптические прицелы с постоянной кратностью, преимущественно имеют стационарное крепление, а оптика с переменной кратностью может крепиться как стационарно, так и на кронштейн “ласточкин хвост”.
Для настройки прицельной сетки на любом оптическом прицеле присутствует боковая и вертикальная настройка. Такая настройка очень удобна, поскольку на определённом расстоянии можно отрегулировать прицел таким образом, что всегда можно попадать без промаха.
В условиях недостаточной видимости (в темноте) будут полезны приборы (прицелы) ночного видения или тепловизионные прицелы. При плохой погоде, когда обычная оптика и даже приборы ночного видения становятся бесполезн используют тепловизор - для них освещение не играет роли, распознают животных по излучаемому теплу. Для охоты интересны лишь два типа тепловизоров: приборы для наблюдения и прицелы. Использовать наблюдательный прибор, как прицел не получится, а наоборот выполнимо.
Тепловизор может сканировать пространство в условиях метели, дождя, тумана, кустарника и высокой травы. Выдаваемое изображение также не засвечивается в темноте (например, если блеснут фары автомобиля).
При выборе тепловизора уделите внимание к разрешению матрицы - чем выше количество пикселей и разрешение и детализация изображения, тем четче картинка и тем легче разглядеть объект. Косвенно эта характеристика влияет на дальность работы прицела или монокуляра. Еще важный элемент тепловизора — размер объектива. От него зависит светосила прибора, кратность и угол зрения.
Чем больше объектив, тем большее в нем увеличение, и соответственно дистанция, на которой различима цель. Но с другой стороны, на небольших расстояниях большое увеличение неудобно, с ним трудно быстро отыскать цель из-за малого угла обзора.
Тепловизор — прибор универсальный, им можно пользоваться и днем и ночью. Конечно, большое значение имеет чувствительность. Единственное, что категорически нельзя делать с тепловизором , — это смотреть на солнце, огнь и сварку. Отметим, что тепловизоры не могут видеть что-либо через стекло. Зато тепловизору не нужна подсветка, которая демаскирует охотника.
Дальномеры на охоте используются для точного определения расстояния до объекта, с их помощью охотник может спрогнозировать полет пули и внести корректировку перед выстрелом.
При выборе учитывайте расстояние измерения, габариты, автономность работы, защита корпуса, желательно, чтобы выдерживал недолгое погружение в воду. Чтобы в сырую или холодную погоду не запотевали стекла оптики, выбирайте дальномер с корпусом заполненным азотом.
Есть модели, которые помогут вычислять коэффициент падения пули и поправки на деривацию, которые необходимо сделать во время прицеливания, чтобы выстрел был более точным.
Дополнительные полезные функции помогут проводить охоту в более сложных условиях.
RAIN — режим, позволяющий игнорировать небольшие помехи (осадки, слабый туман и пр.).
SCAN — режим, с помощью которого измеряют расстояние до объектов, находящихся близко к друг другу, а также рассчитывают дистанцию до предметов небольших размеров, в том числе движущихся.
REFL — режим, позволяющий делать расчеты расстояний до предметов с отражающейся поверхностью.
«> 150» — режим, с помощью которого прибор станет игнорировать все небольшие помехи на расстоянии до 150 метров.
Функция «скорость движения» поможет сделать расчет до движущегося объекта, и определить его скорость.
Функция «ночного видения» позволяет использовать прибор не только днем, но и ночью.
При покупке рекомендуем обратить внимание на постоянство замера расстояния до неподвижного объекта. Если первый замер показал 150 метров, а второй 165, то не стоит покупать такой прибор, а разница в полметра на таком расстоянии считается нормой.
При выборе бинокля если финансы позволяют, то берите бинокль с ED-стеклом( низкодисперсное стекло)- его светопропускание очень высокое, преимущество проявляется при использовании в сумерках –объект наблюдения как будто подсвечен фонариком. Бинокли с ED-стеклом всегда противоударные, водонепроницаемые и газонаполненные (от запотевания при резкой смене температур). Так же при выборе учитывайте увеличение или кратность, диаметр объектива (или апертура влияет на светосилу, разрешающую способность и угол обзора - в сумерках, нужна большая светопропускная способность, которой обладают линзы больших размеров. В сумерках между приборами 8 х 30 и 8 х 45 лучше выбрать последний.), диаметр выходного зрачка диаметр объектива делится на кратность. Если бинокль с маркировкой 8 х 40, то он имеет диаметр выходного зрачка 5. Значение 5-7 оптимальное для наблюдения в условиях недостаточного освещения, в сумерках. сумеречное число = корню произведения кратности и диаметра объектива. Допустим, для бинокля 8 х 40 сумеречное число составит примерно 18. Для наблюдения в сумерках это хороший показатель, но чем он больше, тем лучше. линейное поле зрения и угол зрения =расстояние от крайней правой до крайней левой точки видимой в бинокль области, просветление линз (Поверхность линз отражает какое-то количество света обратно, чтобы это исключить, линзы покрывают специальным антибликовым покрытием.) фокусировка бинокля -настраика резкости изображения. На большинстве биноклей установлена центральная фокусировка, настраиваемая центральным маховичком. могут оснащаться раздельной фокусировкой. Это тоже удобно тем, у кого зрение на обоих глазах разное. Водонепроницаемость. Противоударность. Считается, что если прибор не повреждается при падении с высоты 1 м на песок, то он противоударный. По конструкции. Габариты и вес бинокля. На заметку, если Вы увлекаетесь астрономией, чтобы отличить планету от звезды обратите внимание: мерцает объект или нет. Если небесное тело мерцает, то это звезда, а если нет — планета.
пронаблюдайте за объектом в течение длительного времени (дней, недель). Звёзды на небосводе за недели, месяцы или годы не изменят своего местоположения, а планеты —начнут двигаться.
Коллиматорные прицелы, не имеют увеличения, но имеют на прозрачном фоне прицельную марку с подсветкой или без таковой, предназначенные для стрельбы на коротких дистанциях и быстро перемещающихся целей.
Не стоит забывать, что увеличение объекта позволяет лучше видеть, но не лучше стрелять Подготовка позиции и мишени Идеальный вариант — сделать пристрелку в тире, но если это невозможно, то в хорошую, безветренную погоду. Мишени устанавливаются на разное расстояние, начиная от 10-15 метров, постепенно увеличивая дистанцию, на 30 и на 100 метров. Оружие нужно прочно зафиксировать, чтобы исключить малейшие колебания.
Первый способ: горячая пристрелка В первый раз пристрелку производим на расстоянии 10-15 м. Делаем 1-3 выстрела.
Определяем отклонение от траектории.
С помощью специальных винтиков корректируем положение красной точки сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Она должна совпадать с точкой прицеливания.
<Производим повторный выстрел.
Если все в порядке, то точно также производим пристрелку по второй мишени, которая находится на расстоянии 30 метров.
Затем пристрелка по мишени производится в последний раз на дистанции 100 метров. Если во всех случаях пристрелка дает точные результаты, то коллиматорный прибор считается пристрелянным.
Второй способ: холодная пристрелка
Для этого необходим специальный патрон с лазером, который вставляется в дуло ружья, то есть без выстрела. Лазерный маркер патрона точно указывает точку попадания на небольших дистанциях. Останется скорректировать прицельный маркер, покручивая винты барабанчиков, так, чтобы он сошелся с лазерным. Когда две точки соединились, данную настройку необходимо проверить горячей пристрелкой. Если пробоины оказались в точке прицеливания, то коллиматор считается пристрелянным. будьте предусмотрительны, предупрежден –значит защищен.ТОРАс желает, чтобы Вы находили общий язык с природой и получали от этого удовольствие.
Источники:
https://www.drive2.ru/b/2724073/
http://tatarstan.rcfh.ru/21_07_2018_32780.html